Não vejo a hora de chegar a parte da pintura, desgaste e envelhecimento das esteiras...
Finalmente de volta ao batente.
Agora vou mostrar como retirar a segunda forma de aplicação do putty. Com um cotonete molhado na mesma acetona usada para diluir o putty vamos esfregando o local e retirando o excesso.
Como esta parte serviu apenas para demonstrar a técnica já que não vai ficar nada visível, não me preocupei em fazer uma segunda aplicação para corrigir as pequenas falhas. Aqui dá para ver como era antes e depois.
Nota: Esta técnica exige paciência, só para ter uma idéia eu gastei isso de cotonetes para este pequeno pedaço.
Nota 2 : Estas fendas eram um pouco grandes e talvez fosse melhor diminuí-las um pouco antes de aplicar o putty diluído, mas acho que valeu como demonstração.
Esta parte que começa agora não é bem uma voltada para iniciantes, e nem mesmo essencial para o modelo. Serviu mais para minha diversão e para mostrar mais algumas ferramentas.
No sete de photoecth vem esta peça para colocar na ponta do eixo, mas sem nenhuma instrução de como fazê-lo e nem mesmo as peças para prendê-la no lugar. Então o remédio foi improvisar.
A primeira providência foi cortar as pontas do eixo. Para isso eu utilizei serras de photetch. São serras muito delgadas, da espessura de uma peça em photetch que permitem serrar uma peça com um mínimo de perda de material.
Aqui estão dois jogos diferentes que eu tenho.
O primeiro jogo (espessura maior e dentes maiores) se destina a cortar peças mais grossas, o segundo mais fino serve tanto para corte como para fazer linhas finas em baixo relevo, como se pode fazer em aviões.
Devido a baixa espessura elas são muito frágeis e devem ser manipuladas com cuidado, Qualquer esforço a mais pode empenar e arruinar a serra.
As formas estranhas são na verdade muito úteis permitindo que se corte ou risque pecas em posição difícil sem afetar as áreas no entorno.
Usei a serra mais fina para cortar as pontas do eixo que foram coladas nas rodas. A ponta do eixo foi então lixada para uma forma boleada.
A ponta cortada não foi bem medida e ficou curta para o que eu pretendia , então coloquei uma peça para prolongar e colei a peça de photoetch usando Tekbond a técnica já mostrada aqui.
Hora então de fazer os furos no eixo para prender as rodas. Para isso marquei a posição do furo usando uma canta pilot de ponta bem fina.
Para fazer os furos o ideal é uma broca helicoidal, e neste caso em particular uma broca beeeeem fina. Para se ter um exemplo da espessura das brocas usadas nesta escala temos esta foto. A broca gigante a direita tem (acredite) 2mm de diâmetro. A menor tem 0,2. A que vou usar tem 0,40mm. E é a segunda da direita para esquerda.
Para manipular este tipo de broca o ideal é uma furadeira manual (também chamada de porta brocas manual) Existem diversos modelos por ai, mas prefira sempre as mais leves e em que o mandril (peça que pega a broca) feche a zero. Isso significa que ele pega mesmo as brocas de menor diâmetro.
A que eu uso é esta
Estas brocas são muito frágeis e quebram com facilidade, o segredo é pressionar o mínimo possível mantendo a rotação. Se a broca ficar presa no plástico nunca tente puxá-la. Vá girando no sentindo inverso fazendo uma leve tração, e ela acaba saindo. Também é importante segurar o porta brocas da maneira correta.
É possível usar estas brocas numa furadeira elétrica, para isso é preciso um adaptador já que dificilmente estas furadeiras pegam brocas tão pequenas.
No entanto eu não recomendo usar a furadeira elétrica com brocas menores que 0,5mm já que aumenta muito a chance de ela se quebre.
Feitos os furos verifiquei que o eixo era muito fino para a peça que estava na roda e coloquei então uns espaçadores que depois foram também furados.
As rodas foram então presas no eixo usando um pedaço de alfinete cortado como pino.
Finalmente no set vinha uma barra de ligação entre as rodas que francamente não me pareceu nada convincente. Sets de photoetch são bons para representar superfícies planas, mas para peças com volume, principalmente de forma cilíndrica, elas não resolvem.
Então resolvi substituí-la por um fio de cobre.
A primeira coisa é fazer o fio ficar reto, e neste caso usei uma técnica muito simples explicada pelo Dr. Serra aqui mesmo faz tempo. É simples e funciona muito bem. Basta tracionar o fio de cobre, sem exagerar muito na força, que ele fica retificado. Para isso eu usos dois alicates. Pego uma ponta do fio com cada um e dou uma leve esticada.
O resultado
Quando o fio é muito fino existe uma outra forma de fazer isto, que eu vou explicar mais para frente.
Então cortei o fio no comprimento certo, dobrei as pontas, passei pelos furos das peças que estavam coladas nas rodas e.....
Temos um conjunto de rodas móveis.
Agora você, com razão, vai perguntar: Afinal para que serviu isso tudo se é um modelo estático? Bom, fora o fato de me divertir um bocado e de poder mostrar mais algumas ferramentas não serve para nada.
Até a próxima
Agora vou mostrar como retirar a segunda forma de aplicação do putty. Com um cotonete molhado na mesma acetona usada para diluir o putty vamos esfregando o local e retirando o excesso.
Como esta parte serviu apenas para demonstrar a técnica já que não vai ficar nada visível, não me preocupei em fazer uma segunda aplicação para corrigir as pequenas falhas. Aqui dá para ver como era antes e depois.
Nota: Esta técnica exige paciência, só para ter uma idéia eu gastei isso de cotonetes para este pequeno pedaço.
Nota 2 : Estas fendas eram um pouco grandes e talvez fosse melhor diminuí-las um pouco antes de aplicar o putty diluído, mas acho que valeu como demonstração.
Esta parte que começa agora não é bem uma voltada para iniciantes, e nem mesmo essencial para o modelo. Serviu mais para minha diversão e para mostrar mais algumas ferramentas.
No sete de photoecth vem esta peça para colocar na ponta do eixo, mas sem nenhuma instrução de como fazê-lo e nem mesmo as peças para prendê-la no lugar. Então o remédio foi improvisar.
A primeira providência foi cortar as pontas do eixo. Para isso eu utilizei serras de photetch. São serras muito delgadas, da espessura de uma peça em photetch que permitem serrar uma peça com um mínimo de perda de material.
Aqui estão dois jogos diferentes que eu tenho.
O primeiro jogo (espessura maior e dentes maiores) se destina a cortar peças mais grossas, o segundo mais fino serve tanto para corte como para fazer linhas finas em baixo relevo, como se pode fazer em aviões.
Devido a baixa espessura elas são muito frágeis e devem ser manipuladas com cuidado, Qualquer esforço a mais pode empenar e arruinar a serra.
As formas estranhas são na verdade muito úteis permitindo que se corte ou risque pecas em posição difícil sem afetar as áreas no entorno.
Usei a serra mais fina para cortar as pontas do eixo que foram coladas nas rodas. A ponta do eixo foi então lixada para uma forma boleada.
A ponta cortada não foi bem medida e ficou curta para o que eu pretendia , então coloquei uma peça para prolongar e colei a peça de photoetch usando Tekbond a técnica já mostrada aqui.
Hora então de fazer os furos no eixo para prender as rodas. Para isso marquei a posição do furo usando uma canta pilot de ponta bem fina.
Para fazer os furos o ideal é uma broca helicoidal, e neste caso em particular uma broca beeeeem fina. Para se ter um exemplo da espessura das brocas usadas nesta escala temos esta foto. A broca gigante a direita tem (acredite) 2mm de diâmetro. A menor tem 0,2. A que vou usar tem 0,40mm. E é a segunda da direita para esquerda.
Para manipular este tipo de broca o ideal é uma furadeira manual (também chamada de porta brocas manual) Existem diversos modelos por ai, mas prefira sempre as mais leves e em que o mandril (peça que pega a broca) feche a zero. Isso significa que ele pega mesmo as brocas de menor diâmetro.
A que eu uso é esta
Estas brocas são muito frágeis e quebram com facilidade, o segredo é pressionar o mínimo possível mantendo a rotação. Se a broca ficar presa no plástico nunca tente puxá-la. Vá girando no sentindo inverso fazendo uma leve tração, e ela acaba saindo. Também é importante segurar o porta brocas da maneira correta.
É possível usar estas brocas numa furadeira elétrica, para isso é preciso um adaptador já que dificilmente estas furadeiras pegam brocas tão pequenas.
No entanto eu não recomendo usar a furadeira elétrica com brocas menores que 0,5mm já que aumenta muito a chance de ela se quebre.
Feitos os furos verifiquei que o eixo era muito fino para a peça que estava na roda e coloquei então uns espaçadores que depois foram também furados.
As rodas foram então presas no eixo usando um pedaço de alfinete cortado como pino.
Finalmente no set vinha uma barra de ligação entre as rodas que francamente não me pareceu nada convincente. Sets de photoetch são bons para representar superfícies planas, mas para peças com volume, principalmente de forma cilíndrica, elas não resolvem.
Então resolvi substituí-la por um fio de cobre.
A primeira coisa é fazer o fio ficar reto, e neste caso usei uma técnica muito simples explicada pelo Dr. Serra aqui mesmo faz tempo. É simples e funciona muito bem. Basta tracionar o fio de cobre, sem exagerar muito na força, que ele fica retificado. Para isso eu usos dois alicates. Pego uma ponta do fio com cada um e dou uma leve esticada.
O resultado
Quando o fio é muito fino existe uma outra forma de fazer isto, que eu vou explicar mais para frente.
Então cortei o fio no comprimento certo, dobrei as pontas, passei pelos furos das peças que estavam coladas nas rodas e.....
Temos um conjunto de rodas móveis.
Agora você, com razão, vai perguntar: Afinal para que serviu isso tudo se é um modelo estático? Bom, fora o fato de me divertir um bocado e de poder mostrar mais algumas ferramentas não serve para nada.
Até a próxima
Duas observações:
Já são mais de 120 fotos, então 3 vivas para a fotografia digital
Alguém deve ter percebido que o feixe de molas se quebrou durante as peripécias com o eixo da frente. Mas na última foto ele está de volta ao lugar.
Já são mais de 120 fotos, então 3 vivas para a fotografia digital
Alguém deve ter percebido que o feixe de molas se quebrou durante as peripécias com o eixo da frente. Mas na última foto ele está de volta ao lugar.
SHOW! E serviu para alguma coisa sim! Essa técnica de esticar o arame era o que eu queria!!!
gugu muito bom a aula cara parabens
abraçao
italo
abraçao
italo
Parabéns,
estou vendo se consigo voltar ao hobby e isso esta bem acima do que fazia. Ainda mais com a facilidade de compras de ferramentas no exterior heheheh
muito bom mesmo, espero ansioso pelo restante do trabalho.
estou vendo se consigo voltar ao hobby e isso esta bem acima do que fazia. Ainda mais com a facilidade de compras de ferramentas no exterior heheheh
muito bom mesmo, espero ansioso pelo restante do trabalho.
Trabalho explendido! Minucioso, preciso e muito detalhado.
Incrível!!!
Nunca imaginei que alguém pudesse ou quisesse fazer algo tão bem feito afim de ajudar os novatos e até mesmo os mais experientes.
Continue com este belo trabalho!
PARABÉNS.
Abraços!
Incrível!!!
Nunca imaginei que alguém pudesse ou quisesse fazer algo tão bem feito afim de ajudar os novatos e até mesmo os mais experientes.
Continue com este belo trabalho!
PARABÉNS.
Abraços!
Quanto à retifica de arames, vale a pena também mostrar aquela outra técnica que você mesmo mostrou um tempo atrás aqui com duas placas de vidro. Para arames de maior espessura acho que funciona melhor.
Sobre as serras de PE a mais fina é aquela da Hasegawa que você indicou na Luckymodels, ou aquela é a mais grossa? Fiz o pedido dela, mas já faz mais de um mês e ainda está em Available.
Sobre as serras de PE a mais fina é aquela da Hasegawa que você indicou na Luckymodels, ou aquela é a mais grossa? Fiz o pedido dela, mas já faz mais de um mês e ainda está em Available.
Daniel
A mais espessa é esta:
http://www.luckymodel.com/scale.aspx?item_no=HSG%2071013
As mais finas são estas
A mais espessa é esta:
http://www.luckymodel.com/scale.aspx?item_no=HSG%2071013
As mais finas são estas
Excelente trabalho!!!!
Estou acompanhando, e já encontrei pelo menos um par de situações em que eu sempre me ferro e nas quais fico imaginando como os outros modelistas resolveriam...
Obrigado por compartilhar, camarada Augusto.
Obrigado por compartilhar, camarada Augusto.
Augusto, o que acha de prorrogar o termino para o fim agosto, como o GB16. Assim todos podem terminar seus kits a talvez levar ao evento de Campinas.
Assim também da pra continuar tranquilamente com seu trabalho, sem se preocupar com o fim do prazo.
Assim também da pra continuar tranquilamente com seu trabalho, sem se preocupar com o fim do prazo.
Marcos acho boa idéia, conte com meu voto.
Agora a montagem vai ser menos explicada já que estou apenas repetindo o que já foi mostrado. A idéia é acelerar para chegar na fase de pintura
O set de photoetch tinha um detalhes internos nos armários mas isso ia demandar uma enorme cirurgia no kit que foge ao escopo aqui, além disto eu pretendo colocar o modelo com o 88 no reboque e não fazia sentido abrir os armários.
Depois eu coloco umas fotos destes detalhes.
No momento ele está assim.
No
Agora a montagem vai ser menos explicada já que estou apenas repetindo o que já foi mostrado. A idéia é acelerar para chegar na fase de pintura
O set de photoetch tinha um detalhes internos nos armários mas isso ia demandar uma enorme cirurgia no kit que foge ao escopo aqui, além disto eu pretendo colocar o modelo com o 88 no reboque e não fazia sentido abrir os armários.
Depois eu coloco umas fotos destes detalhes.
No momento ele está assim.
No
Eu e a namorada estamos aguardando justamente a parte da pintura, hehe! Belo trabalho, Augusto!
Prosseguindo a montagem vamos a mais algumas coisa que podem ser interessantes. Preferi substituir as alavancas de cambio do set de photoetch por outras feitas de fio de cobre. Para colar peças metálicas volto a usar a Tekbond, mas desta vez outro tipo.
A Tekbond 200 tem consistência de gel e é muito pratica para certos casos. Para aplicar basta encostar a peça na cola e depois posicioná-la. Como a cura é mais lenta dá tempo para pequenos acertos e a alta viscosidade mantém as peças pequenas no lugar facilitando muito o trabalho.
Vou aproveitar a cola para fazer também as bolinhas que ficam no topo da alavanca de cambio. Para isso uso uma agulha bem fina para pegar um pouco da cola e encosto na ponta do fio de cobre. A tensão interna do líquido faz com que assuma a forma esférica. Com um pouco de prática é bem fácil de fazer.
No set de photoetch vem uma peça para fazer uma alça que passa por trás dos bancos.
Mas este é o tipo de peça que não fica bom devido a forma chata ( o mesmo problema das alavancas de mudança) então o jeito é fazer outra com fio de cobre. O difícil aqui é acertar a dobra no comprimento exato. Como temos a peça já na medida vou utilizá-la com gabarito.
Coloco a peça numa superfície de madeira e com dois alfinetes marco o local da dobra.
Com os alfinetes no lugar mantenho o fio preso usando uma régua de alumínio e dobro as pontas com um estilete.
Depois é só cortar as pontas no tamanho desejado.
Esta técnica pode também ser útil para se fazer àqueles suportes de lona que tem nos caminhões. Permite que se faça todos com o mesmo tamanho e raio de curvatura.
Por hoje é isto
Ps. Se estiver ficando muito monótono, por favor, me avisem
A Tekbond 200 tem consistência de gel e é muito pratica para certos casos. Para aplicar basta encostar a peça na cola e depois posicioná-la. Como a cura é mais lenta dá tempo para pequenos acertos e a alta viscosidade mantém as peças pequenas no lugar facilitando muito o trabalho.
Vou aproveitar a cola para fazer também as bolinhas que ficam no topo da alavanca de cambio. Para isso uso uma agulha bem fina para pegar um pouco da cola e encosto na ponta do fio de cobre. A tensão interna do líquido faz com que assuma a forma esférica. Com um pouco de prática é bem fácil de fazer.
No set de photoetch vem uma peça para fazer uma alça que passa por trás dos bancos.
Mas este é o tipo de peça que não fica bom devido a forma chata ( o mesmo problema das alavancas de mudança) então o jeito é fazer outra com fio de cobre. O difícil aqui é acertar a dobra no comprimento exato. Como temos a peça já na medida vou utilizá-la com gabarito.
Coloco a peça numa superfície de madeira e com dois alfinetes marco o local da dobra.
Com os alfinetes no lugar mantenho o fio preso usando uma régua de alumínio e dobro as pontas com um estilete.
Depois é só cortar as pontas no tamanho desejado.
Esta técnica pode também ser útil para se fazer àqueles suportes de lona que tem nos caminhões. Permite que se faça todos com o mesmo tamanho e raio de curvatura.
Por hoje é isto
Ps. Se estiver ficando muito monótono, por favor, me avisem
Augusto,
Não sei o que dizer, a respeito da sua apresentação e detalhamento de cada etapa, quisera eu ter a paciência que você tem...
Com relação a montagem, sem comentário, principalmente nesta escala, pra mim a 1/35, já está complicando devido a vista, imagina 1/72 então...
Parabéns...
Não sei o que dizer, a respeito da sua apresentação e detalhamento de cada etapa, quisera eu ter a paciência que você tem...
Com relação a montagem, sem comentário, principalmente nesta escala, pra mim a 1/35, já está complicando devido a vista, imagina 1/72 então...
Parabéns...
Suas dicas são fantásticas... Não vejo a hora de ver o próximo tutorial: AVIÕES. 
Parabéns.
Parabéns.
A "bolinha" do câmbio com bonder foi sensacional.Parabéns. 