NOVO NA CATEGORIA CARROS

eu tambem comecei recentemente (2 meses) e vou passar o que aprendi

tamiya mas acho que qualquer um da para encarar... revell, monogram, testors, AMT.....

tintas tem que ser automotivas, procure em sua cidade alguma loja que venda em quantidades menores tipo 250 ml ou se conseguir, 100 ml. Tem que achar quem venda nesta quantidade e faca a cor, tem gente que vende mas nao faz a cor, eu compro 250 ml por 15 a 20 reais dependendo da cor. Verniz tem que ser PU bicomponente se usar tinta poliester (quase todas as cores) ou se usar tinta PU bicomponente (esta so algumas cores solidas), nao precisa verniz

Nao vai na onda, em outros forums de carros tem uns vendedores de tinta automotiva "para modelismo", eles só compram a tinta coisa que voce mesmo pode fazer, colocam em embalagens de 30 ou 60 ml e vendem CARO, voce compra, paga frete do correio, tem que esperar e tem poucas cores disponiveis, afinal a graça do modelismo é os desafios e providenciar a tinta você mesmo seria um deles... E a pintura com automotiva, polimento e tal é um dos atrativos de fazer carro, o desafio de deixar a pintura como um carro de verdade.

fazendo o que eu falei (achar onde vende quantidade menor feita na hora), vc chega lá e pah, escolhe a cor em milhares...

depois de passar as demaos finas de verniz, nao se preocupe se ficou enrugado, lixa depois de seco com lixa d' agua 1200, dai 3000, 5000 (3000 e 5000 tem umas novas trizac da 3M que eu gostei, cortei em circulos de 1 cm e usei o micromotor para lixar prendendo elas com velcro em uma ponta circular) e ai so polir com 3M perfect it 1 (faz em 1 etapa so)... fica show.

No detalhamento (motor, suspensao), etc ai vai da loucura (e bolso) de cada um, tem louco que tem ate torno de bancada para usinar as pecas, coisa de 8 mil reais.

Esse o primeiro carro montado, terminei fds passado, é Monogram o kit, mas eu ja tenho para montar 3 kits da Tamiya (F40, F50 e Laferrari), 2 da AMT e posso falar que os da tamiya sao bem mais acabados, so que sao BEM mais caros

Show. Obrigado pelas dicas.

Francisco,

Sobre os kits, vai muito do seu gosto e do quanto está disposto a gastar.....como o amigo citou, tem os AMT antigos, que tem problemas de injeção e de encaixes, até os Tamiya e Fujimi modernos que já são modelados em software CAD facilitando o trabalho. Se está interessado em WRC e GT3 os Tamiya e Hasegawa são as melhores opções.

Eu também uso tintas automotivas que a turma aqui do RJ compra em pequenas quantidades e divide entre nós, visto que com 30 ml de tinta pura vc pinta umas 4 carrocerias tranquilamente.

Quanto a verniz, tem 3 opções mais comuns :

- Em algumas casas vc ainda encontra o verniz automotivo acrílico, que vem pronto para uso, bastando diluir e usar....pode ser usado com qualquer tinta de base, até mesmo as Tamiya, desde que use um thinner de boa qualidade e não "carregue" muito nas demãos.

- Verniz rápido poliéster, que é a "evolução" do acrílico, também vem pronto para uso bastando diluir.....aconselho diluir também com thinner poliéster de boa qualidade. Também vai bem com qualquer tinta.

- PU bicomponente, que em minha humilde opinião é mais trabalhoso para usar pois precisa tanto de catalizador quanto de thinner, e para não ter muito desperdício em que usar medidas mais precisas para executar o trabalho, os amigos que usam tem até pipetas graduadas para o cálculo.

Não vejo muita diferença no resultado final entre eles pois o que vai realmente fazer a diferença é o polimento posterior.

Para isto eu uso lixas 2000, 2500 e 3000, que vão deixar o verniz liso, porém fosco. Faço algo parecido com o processo do amigo, porém não uso a mini retífica, pois prefiro a sensibilidade da mão......corto quadrados pequenos de 1 cm e uso a ponta do dedo para ir lixando a superfície da carroceria.

Após isso uso o líquido de polir (Rubbing Compound) da 3M e por fim o Auto Brilho também da 3M....mas tem outros fabricantes, como Meguiars, Turtle Wax, entre outros.

Depois basta ir fazendo os detalhes, como borrachões, cromados, etc, conforme o seu gosto.

Detalhamentos de cabos, motores, e uma infinidade de opções vc encontra por aí a preços acessíveis, também dependendo do nível que quer atingir.

Se quiser maiores detalhes me escreva e te mando fotos mais detalhadas do processo.

engmecwilson@gmail.com

Abraço.

so um detalhe, eu nao uso dremmel (mini retifica) tenho duas e esse foi um dos desafios que encontrei e levei semanas para descobrir como resolver, elas sao muito rapidas (comecam com 5000 rpm) e nao da para polir plastico, derretem... pesquisei muito e alguns usam um dimmer na tomada dela para diminuir a velocidade, eu optei por micromotor de dentista, da para controlar a velocidade e a "caneta" é leve, uma beleza :-) Acreditem nas lojas de produtos odontologicos tem MUITA coisa util para nós. Mas eu comprei em uma fornitura pois estava bem mais barato. Fornitura é outro paraiso... mandril por 5 reais, brocas 0.3 ate 1,2 por 1.45 real cada broca alema... contra 99 reais do kit de broca made in china em loja de modelismo. Fora os alicates de corte para joias Lindstrom BEM mais precisos so que carissimos , coisa de 400 reais cada... to sonhando com um.

O verniz PU bicomponente é barato entao nao me preocupo com o desperdicio, a dica é comprar uma caixa com 500 pipetas por 32 reais (tem no ML) e nao as 6 pipetas Revell por 40 reais (esse é o maior absurdo que todo principiante compra no começo, inclusive o mané aqui), aí é so pegar um copinho descartavel de café e 2 pipetas, colocar 2,5 ml de verniz com uma pipeta, 0.5 ml de catalizador com outra pipeta (o que eu tenho é 5:1), e jogar fora as pipetas. O maior erro da maioria é: o verniz tem que passar até 15 minutos depois de passar a ultima mao da tinta poliester (layoff), quando eu comeco a pintar, ja que a tinta poliester nao precisa diluir, ja deixo o verniz pronto. Se deixar secar a tinta e passar verniz muito depois (tem gente que ate faz polimento da tinta antes de por o verniz) nao tem uniao quimica entre tinta e verniz e por isso muitos kits descascam ou racham o verniz. A tinta poliester foi feita para se fundir quimicamente com o verniz PU, por isso é obrigatorio passar verniz na poliester, sem verniz ela nao é nada, sai facil. Passar 3 demaos finas de verniz em intervalos de 10 min... ai jogar fora o que sobrou e limpar BEM o aerografo com thinner automotivo LOGO que terminar a ultima demao, se deixar secar no aerografo, nem o thinner remove, perde o aerografo (por isso usar os xing ling e nao os gatti/iwata, se bobear é 120 reais a cagada). 

Sobre o Poliéster podem ser aplicados: - Verniz Poliuretano - Verniz Bicomponente - Verniz PU Secagem Rápida

ate onde sei todos eles tem que misturar com catalizador 

sei la, o certo é comprar tinta poliester + o verniz da mesma marca e linha da tinta. como no meu caso veio verniz com catalisador nao pensei em usar outros vernizes, porque sei que tem que fundir a base poliester (tinta) + o verniz... melhor nao inventar e ter resultados desagradaveis meses depois de terminar o kit

Anghinoni,

Não há nenhum problema em usar tipos de tinta diferentes, desde que estejam completamente secas.....já usei acrílicas Tamiya, acrílicas automotivas, duco e poliéster tanto com verniz acrílico automotivo quanto com verniz rápido poliéster, e não tive nenhuma surpresa desagradável....meus modelos continuam do mesmo jeito até hoje, mesmo os que pintei em 2005, quando comecei a usar as automotivas.

Verniz Poliuretano / Verniz Bicomponente / Verniz PU Secagem Rápida são todos a mesma coisa.....bicomponente pois o verniz precisa de catalizador e PU significa "P"oli"U"retano....

Verniz acrílico e verniz poliéster não possuem catalizador....basta diluir e usar.

Hoje mesmo estou polindo uma carroceria que pintei com Enamel Tamiya X-1 e o verniz utilizado foi o poliéster, sem problema algum.

bem, o que o cara da loja e o meu funileiro falaram foi a mesma coisa, que antes do tempo de layoff que é 15 minutos (ou seja, entre 5 e 15 min) tem que aplicar a primeira demao de verniz PU porque a poliester sozinha nao seca. Acho que para modelo nao tem problemas mas em carro 1:1 sim, para ficar resistente a intemperies e batidas, e como a brincadeira é fazer o mais real possivel. fiz como se tivesse pintando e polindo um carro de verdade hehe...

Até fui na geral ferramentas comprar o polidor 3M e fiquei tonto.. tem TODAS as marcas lá...

http://www.geralferramentas.com.br/

Como ficou perfeito o meu primeiro modelo, prefiro nao ariscar :-) principalmente nas 3 ferrari tamiya, ja comprei a tinta na cor exata :-)

Wilson77  e ANGHINONI muito obrigado por todas as informações.

Em alguns casos, realmente a poliéster não seca, devido ao uso de thinners de baixa qualidade, que reage com o alastrador e não deixa secar. Nunca me aprofundei neste assunto mas é o que sei pelo pouco que li.

Em carros de verdade o verniz apropriado/recomendado para a tinta poliéster é também poliéster, mas se seu funileiro fez a experiência com o PU e deu certo, beleza.

Já usei tinta poliéster nos kits e secou sem problema algum, inclusive lixo a tinta antes de aplicar o verniz para remover alguma poeira que tenha pego e dar mais resistência mecânica para a "pega" do verniz.

Uma outra dica é sempre comprar tintas metálicas que tenham o floco ou grão ultra-fino, pois as tintas com o floco comum em escala darão a impressão de "pintura flake" muito usada em personalizações......se essa for a idéia, beleza.

Para as pastes cromadas, recomendo o Bare-Metal ou então uma tinta chamada Japacromo vendida no Mercado Livre e na internet.

Agora ate eu fiquei curioso, fui olhar a tinta e verniz e é PU o verniz segundo consta na lata, esta la claramente: base poliester (tinta), verniz PU bicomponente..entao eu acho que nao é coisa do funileiro e sim obedecer as instrucoes do fabricante, deve variar de fabricante para fabricante, por isso acho melhor comprar tinta/verniz do mesmo fabricante e nao ter erro. Compra 900 ml do verniz (20,00) e ai é so comprar tinta sempre la que o verniz sera o mesmo... sem complicacao hehe

uma coisa que nao falamos é a base que é mais importante que a pintura e verniz heim, ai eu ainda tenho duvidas, precisa ou nao de seladora de plastico afinal?

Eu sempre uso lixa 400 pra tirar as rebarbas e lixa 600 pra finalizar toda a superfície das peças....o primer Wanda PU 1100 que uso corrige os eventuais riscos da lixa e ainda tem a vantagem de secar rápido e não precisar ser catalisado....se for usar esse, joga o catalisador fora.....se usar ele fica rígido e qualquer flexão do plástico quebra ele.

Tem gente que usa seladora quando o plástico é vermelho ou amarelo, para o pigmento não migrar para a tinta.....eu não uso, prefiro aplicar o primer e depois aplicar prata fino para criar barreira mecânica....assim o pigmento não migra.

Mais um item no armário sem precisar é desperdício.

Os plásticos podem ser tingidos de duas maneiras, pega um pedaço do sprue e joga no thinner pra saber se o seu é do tipo que solta pigmento...tirando esses dois nunca vi plásticos de outras cores soltar pigmento.

prata fino que voces falam é poliester? acrilico? 

Tanto faz, pode ser qualquer um deles...quanto menor o floco, melhor.

Gostei do comentario:

"Nao vai na onda, em outros forums de carros tem uns vendedores de tinta automotiva "para modelismo", eles só compram a tinta coisa que voce mesmo pode fazer, colocam em embalagens de 30 ou 60 ml e vendem CARO, voce compra, paga frete do correio, tem que esperar e tem poucas cores disponiveis, afinal a graça do modelismo é os desafios e providenciar a tinta você mesmo seria um deles..."

Já que é fácil, consegue a formula do Bianco Fuji e  Giallo Triplo Strato para nós..

Abraço,

Sério que você está fazendo esta pergunta? Como acha que eu consegui a cor da LaFerrari? Pesquise por paint code da cor... Bianco fuji é da maserati? Gialo triplo Strato da Ferrari? Confirma ai. Porque é do ir com o código ppg,  pantone, rgb, ou o modelo e ano do carro que o cara faz. 

anghinoni posted:

Sério que você está fazendo esta pergunta? Como acha que eu consegui a cor da LaFerrari? Pesquise por paint code da cor... Bianco fuji é da maserati? Gialo triplo Strato da Ferrari? Confirma ai. Porque é do ir com o código ppg,  pantone, rgb, ou o modelo e ano do carro que o cara faz. 

Tô zuando, até porque conheço o trabalho do Adriano, Pedro e do LM.

E as duas cores são tri-coat PPG para Ferrari.

Abraço,

Alexandre,

1) Não vou me aprofundar muito no assunto, mas já tivemos por aqui casos de 3 kits pintados com a mesma tinta (da mesma lata) apresentarem resultados diferentes....então não adianta usar o Bianco Fuji sem a devida preparação que vai ficar diferente....

2 ) Concordo plenamente que tem colegas que fazem um trabalho muito legal em vender essas tintas avulsas, como o Pedro Gaspar faz aqui no RJ, e nos poupa de todo esse trabalho de pesquisa e ida até a loja, nos fornecendo a tinta pronta e fracionada....isso é um adianto e tanto !! E o que é melhor, adequada para a escala dos kits !! Mérito para ele e vantagem para os modelistas que preferem desta forma, e em muitos casos, eu sou um deles.

Nos fabricantes de tintas para modelismo temos a Zero Paints que também embala essas cores específicas.

Mas te lanço uma questão.....Bianco Fuji nada mais é que branco perolizado....quem te garante que a Zero está embalando mesmo o Bianco Fuji ? se eles embalarem um branco perolizado qualquer e venderem, vc vai ficar contestando-os ? ou vai assumir como verdade absoluta ? Não esqueça que o floco de pérola e de mica para as tintas de modelismo não são as mesmas do carro real devido à escala reduzida....pense nisso !!

Já te alerto que o Azul Listerine deles para a BMW 318 está errado !! pega o Azul Turquesa da Ford (Corcel 1 !!!) e acerta que fica mais parecido !!  esse é só um exemplo.

3) No link abaixo vc tem uma, e apenas uma, das várias maneiras de se conseguir os códigos das cores das montadoras.....tendo o código, qualquer loja razoavelmente equipada (máquina misturadora + software) consegue fazer a cor.

http://www.glasurit.com.br/UI/...ltado-cor-lista.aspx

Basta procurar nos sites de fabricantes de tintas que vc encontra....se for alguma coisa muito específica ou se a loja não fizer pouca quantidade, racha com a galera que com certeza sendo uma cor legal e não muito comum, muita gente vai querer.

Beleza ?

Wilson, ai que esta a questão, primeiramente a Glassurit por exemplo não tem todas as cores por exemplo, sei por exemplo porque compra numa loja que mistura as tintas, se precisar de uma cor de um carro de corrida (exemplo F60), ou determinada cor que precisa bater com o decal, a loja vai ter que usar como amostra

Essa loja faz 100ml que dependendo da cor sai na faixa de 25  30 reais, que não é um grande custo beneficio, faz meses que não compro então com certeza esta mais caro.

E outra, não creio que o seja usada as mesmas bases que os fabricantes originais,  mas o resultado é o mesmo (pelo menos esperado).

Quando trabalhei na área grafica, tinha um colega que bastava ter a amostra de cor que ele fazia a cor com tintas usadas em serigrafia, resultado igual a automotivas, simples assim.....

E concordo com a preparação, exemplo clássico do vermelho.

Abraço,

20 reais 250ml a mais cara e tem todas as cores onde eu compro... BASF... So dizer o carro,  ou o código pantone,  rgb,  ou levar amostra... Até meu funileiro tem as paradas para criar qualquer cor... Acho que não tem essa que não tem cor... E outra... O problema não é bem a cor... É usar o fundo certo.  Se quiser fidelidade absoluta tem que descobrir que cor o fabricante usa de fundo... Não é  só primmer cinza ou branco que existe...  Tem carro preto que o fundo (base)  é amarelo por exemplo.